Johanna Stöckl
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Johanna Stöckl

Film "Mount Everest - Der letzte Schritt" sur la première ascension sans oxygène artificiel

Reinhold Messner parle de son expédition sur le mont Everest : "On se transforme en zombie".

Reinhold Messner est devenu immortel en tant qu'alpiniste en réalisant la première ascension du mont Everest sans oxygène artificiel en 1978. Avant la première diffusion sur Servus TV de son film sur l'ascension risquée qu'il a réussie avec Peter Habeler, ISPO.com s'est entretenu avec Messner sur les sentiments ressentis au sommet, l'escalade et l'alpinisme d'aujourd'hui, le rôle des fabricants de matériel outdoor et les ambitions de son fils en montagne.

Reinhold Messner hat mit „Mount Everest – Der letzte Schritt“ seinen dritten Film gedreht.
Reinhold Messner hat mit „Mount Everest – Der letzte Schritt“ seinen dritten Film gedreht.

Lorsque Reinhold Messner (73 ans) et Peter Habeler (75 ans) ont atteint, le 8 mai 1978, le sommet de l'Alpe d'Huez sans utiliser d'oxygène artificiel, ils ont été surpris par l'ampleur de la tâche. 8848 mètres d'altitude Mont Everest, ils ont atteint le sommet, les alpinistes ont franchi une limite considérée comme impossible et ont marqué une étape importante dans l'histoire de l'alpinisme.

Juste à temps pour le 40e anniversaire de ce passage de frontière, Reinhold Messner présente son troisième film en tant que réalisateur, "Mount Everest - Der letzte Schritt".

ISPO.com s'est entretenu avec Messner, qui a reçu le trophée ISPO en 1989, sur cette ascension légendaire, les sports de montagne d'aujourd'hui et son travail de réalisateur.

Reinhold Messner : "Le monde extérieur était infiniment loin".

ISPO.com : Le 8 mai 1978, vous atteignez le sommet de l'Everest en compagnie de Peter Habeler vers 13h15. 40 ans plus tard, à quel point cette arrivée est-elle présente dans votre esprit ?
Reinhold Messner :
Les émotions sont très présentes. Mais je n'aurais pas pu donner l'heure exacte spontanément sans avoir consulté mes notes. De toute façon, ce chiffre n'est pas pertinent. Nous ne portons en nous qu'une réalité mémorisée, pas la réalité.

Ce dont je me souviens bien, c'est que lorsque j'ai atteint le sommet, je me suis accroupi et j'ai immédiatement essayé de sortir mon appareil photo, ce qui était compliqué car je devais d'abord enlever mes sur-gants. Ce n'était pas sans danger, car il faisait terriblement froid et il y avait du vent. Une scène au sommet est restée gravée dans ma mémoire : Peter se penche vers moi dans le vent déchaîné, nous nous prenons dans les bras et nous nous remercions mutuellement. Un moment très émouvant ! Le monde extérieur était infiniment loin.

Nous n'avions pas pensé une seule fois que nous avions réussi à faire sensation, quelque chose de peut-être unique. Nous étions certes en haut, mais il fallait redescendre en toute sécurité. C'était la seule pensée concrète que je pouvais encore avoir là-haut.

Reinhold Messner (l.) bekam 1989 den ISPO Pokal vom damaligen Staatsminister Hans Zehetmair übergeben.
Reinhold Messner (l.) bekam 1989 den ISPO Pokal vom damaligen Staatsminister Hans Zehetmair übergeben.

Reinhold Messner : C'était comme ça sans oxygène artificiel

À l'époque, gravir l'Everest sans oxygène supplémentaire était considéré comme impossible. Étiez-vous alors imprudent ou sûr de vous ?
Sans une certaine légèreté - j'évite volontairement le mot insouciance - une telle entreprise n'est pas réalisable. Il faut avoir le don d'oser une telle chose. Malgré une bonne préparation, une logistique sophistiquée et un entraînement optimal, il reste toujours un risque résiduel non calculable dans une telle entreprise, qu'il faut accepter.

Je suis resté enceinte de l'idée de tenter l'Everest sans oxygène aussi longtemps qu'avec aucune autre. Dès 1972, Wolfgang Nairz, Oswald Oelz et moi-même avons décidé de tenter l'Everest après l'expédition du Manaslu. Il nous a fallu six ans entiers pour obtenir l'autorisation d'escalader le mont Everest.

En 1978, vous avez rejoint une expédition autrichienne.
Peter et moi étions intégrés en tant qu'équipe autonome dans l'expédition Everest du Club alpin autrichien, dont l'objectif était d'envoyer les premiers Autrichiens au sommet de l'Everest. Peter et moi étions totalement indépendants au sein de ce groupe en tant qu'équipe de deux. Nous avons contribué à la caisse de l'expédition pour pouvoir utiliser ensemble le camp de base et pour être nourris.

Nous sommes montés à tour de rôle avec tous les membres de l'équipe dans le cadre du travail préparatoire commun jusqu'à ce que Peter et moi ayons établi le dernier camp pour nous au col sud. De là, nous sommes partis en toute autonomie vers le sommet et sommes revenus.

Messner : "Aujourd'hui, c'est plus facile - grâce aux sherpas

Comment avez-vous maîtrisé à l'époque la redoutable rupture de glace du Khumbu ?
I
cefall Doctors n'existait pas encore, bien sûr. Nous avons décidé en équipe de la voie d'ascension, de l'itinéraire jusqu'au col sud, donc nous avons aussi assuré ensemble la rupture de glace du Khumbu. Bien sûr, sans que des sherpas ne nous précèdent. La tâche de nos porteurs de charge était de garantir le ravitaillement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les sherpas, qui sont désormais de grands alpinistes, préparent à l'avance tout l'itinéraire jusqu'au sommet et accompagnent ensuite leurs clients dans l'ascension. Dans la dangereuse faille glaciaire du Khumbu, qui change tous les jours, les sherpas montent régulièrement pour contrôler les cordes, les échelles, les ponts et, le cas échéant, modifier l'itinéraire au dernier moment.

"Peter Habeler et moi avions prévu un éventuel retour en arrière".

A l'époque, les spécialistes du cerveau avaient vivement mis en garde contre l'ascension de l'Everest sans oxygène en bouteille. Comment vous êtes-vous préparé mentalement et physiquement à ce défi ?
J'avais déjà gravi trois sommets de plus de 8000 mètres avant l'Everest et je savais comment mon corps réagissait à cette altitude. Peter Habeler (ici en interview avec ISPO.com) avait lui aussi déjà l'expérience des 8000. Nous ne venions donc pas tous les deux de nulle part. Cette capacité à se prendre en main, qui grandit avec l'expérience, était une condition sine qua non pour cette entreprise. De plus, Peter et moi ne sommes pas partis avec l'intention d'atteindre le sommet à tout prix. Nous voulions aller aussi loin que notre corps ou notre peur nous le permettait. Nous étions prêts à faire un essai et avions prévu un éventuel retour en arrière.

Reinhold Messner und Peter Habeler
Reinhold Messner und Peter Habeler

Reinhold Messner : "Vite en haut, vite en bas".

Quelle était votre tactique ?
Pour des raisons historiques, je n'ai pas vraiment pris au sérieux les avertissements des médecins et des scientifiques, car je savais que Edward Felix Norton en 1924 était déjà monté à plus de 8 500 mètres sans oxygène. Avec un piolet, des guêtres, des chaussures à clous, dans une veste au lieu d'une combinaison en duvet. Le problème à l'époque, c'est qu'à cette altitude, les alpinistes, complètement démunis, ne faisaient plus que 25 à 30 mètres par heure.

J'ai compris qu'il nous fallait une autre tactique, une logistique inversée, pour être encore à peu près en forme lors de la tentative décisive au sommet. Peter et moi avons donc passé la nuit précédant le sommet à une altitude relativement basse d'environ 8 000 mètres. Commencer plus bas, réduire le déficit en oxygène, monter rapidement le jour du sommet - tel était notre plan, qui n'a pas fait l'unanimité. Peter Habeler était alors l'un des meilleurs et des plus rapides alpinistes du monde, ce qui en faisait le partenaire idéal. Pour passer le moins de temps possible dans la zone de mort qui menace la vie, notre tactique était donc la suivante : monter vite, descendre vite.

Reinhold Messner : "On se transforme en zombie".

Supposons que l'Everest soit 200 mètres plus haut, c'est-à-dire un sommet de 9000 mètres. L'ascension serait-elle encore possible sans oxygène supplémentaire ?
Il y a un moment où c'est fini, parce que le sang commence à bouillir en altitude. 200 mètres au-dessus du sommet de l'Everest, la limite extrême de la tolérance à l'hypoxie est dépassée depuis longtemps - c'est scientifiquement prouvé. Sans suffisamment d'oxygène dans le corps, les performances ne sont pas les seules à chuter. Le cerveau souffre également d'un manque d'oxygène. Si l'on manque d'oxygène pendant une longue période, la volonté, la pensée et la capacité de décision s'affaiblissent. Sans volonté, qui est le moteur décisif en altitude, tu ne fais plus un pas. En exagérant, on peut dire que dans un air aussi raréfié, on se transforme en zombie.

Aviez-vous déposé de l'oxygène en bouteille pour les cas d'urgence ?
Nous n'avions pas déposé d'oxygène.

Supposons que nous l'ayons fait : Vous auriez eu à l'époque la possibilité d'emporter une pièce d'équipement d'aujourd'hui. Quel aurait été votre choix ?
Le plus probable serait un téléphone satellite pour pouvoir consulter la météo. Aujourd'hui, l'Everest n'est plus un défi particulier. Contrairement à l'alpinisme de renoncement qui nous caractérise, on aménage au préalable une infrastructure pour les touristes de montagne, une piste du camp de base jusqu'au sommet. On gravit la montagne avec de l'oxygène en bouteille, ce qui réduit la montagne à un sommet moyen de 6000 mètres. Aujourd'hui, seuls quelques alpinistes traditionnels suivent ma voie dans le monde entier.

"La grande masse grimpe en salle sur des prises en plastique"

Que fait la majorité ?
La grande masse grimpe en salle sur des prises en plastique ou dans des voies d'escalade sportive percées et bien assurées par des pitons. Sur les montagnes célèbres comme le Kilimandjaro, le Mont McKinley, le Manaslu, l'Aconcagua etc. des pistes sont préparées pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'atteindre leur sommet par leurs propres moyens.

Reinhold Messner sur le sponsoring actuel par l'industrie de l'outdoor

Dans vos jeunes années, vous conduisiez une Porsche orange et portiez une Rolex. Était-il plus facile de financer sa vie d'alpiniste auparavant ?
La Rolex de l'Everest n'était pas liée à l'argent. Je l'ai mise à disposition pour l'action "Licht ins Dunkel". Elle a été vendue aux enchères. Quant à la Porsche, elle a été acquise normalement. Le sponsoring n'a pris de l'ampleur qu'avec l'énorme croissance de l'industrie du plein air . J'ai même contribué à préparer le terrain et je me réjouis qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'alpinistes professionnels trouvent un moyen de subsistance qu'auparavant.

Après "Still Alive" et "Ama Dablam - Drama am heiligen Berg", "Mount Everest - der letzte Schritt" est votre troisième réalisation. Avez-vous pu utiliser des images originales et où de nouvelles scènes du film ont-elles été tournées ?
Le matériel original de Leo Dickinson est la base. Ce film a été en partie raccourci et complété par des gros plans actuels de l'Everest, afin d'obtenir une vue d'ensemble claire des différentes scènes. Aujourd'hui, nous pouvons visser des caméras spéciales sur des hélicoptères et réaliser ainsi de magnifiques prises de vue qui donnent une impression d'ensemble.

Nous avons ajouté des séquences scéniques nouvellement tournées, qui n'avaient pas pu être filmées en 1978 pour des raisons logistiques, et nous avons également ajouté des scènes de la vie quotidienne. des prises de vue qui ont été tournées sur place au Népal ainsi qu'à Sulden dans la région de Madritsch. Mon fils Simon a réalisé, avec son compagnon d'escalade Philipp Brugger a rejoué ces scènes avec l'équipement original de l'époque.

Reinhold Messner erklärt seinem Sohn Simon bei den Dreharbeiten, was zu tun ist.
Reinhold Messner erklärt seinem Sohn Simon bei den Dreharbeiten, was zu tun ist.

Reinhold Messner parle de son fils Simon Messner

En tant que père, êtes-vous heureux que Simon ne soit pas devenu un second Reinhold Messner ?
Je n'en suis ni heureux ni triste. Chacun a le droit de choisir sa vie. Pour l'instant, Simon a décidé, après avoir magnifiquement terminé ses études de biologie moléculaire, de prendre une sorte de période de transition en montagne, car il est un passionné d'escalade et d'alpinisme. Je ne lui impose rien quant à l'organisation de sa vie.

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